Процесс строительства конюшни

Чем лучше вы понимаете процесс строительства, тем более вероятно, что построенная конюшня будет именно такой, о какой вы мечтали. В этой части будет сделана попытка описать этапы строительства конюшни и те ключевые моменты, на которые следовало бы обратить внимание. Будет предложено решение некоторых проблем, которые могут возникнуть по ходу работ, что сэкономит ваше время и облегчит строительство.

Так как самый распространенный тип конюшни — это конюшня «на столбах», строительство конюшни именно этого типа будет рассмотрено особенно тщательно. В рекомендуемом списке литературы в конце книги есть детальные планы такой конюшни.

Сохранение следов

Не надо думать, что вы сумеете сохранить в памяти все, что относится к строительству вашей конюшни. Постоянно носите с собой записную книжку, в которой будет указано: какие необходимые материалы вы должны еще приобрести, какие проблемы вы должны обсудить с вашим строителем или подрядчиком, в какой очередности должно проходить строительство. Фиксируйте с помощью зарисовок, фото и видео разные стадии строительства; особенно это важно для тех сооружений или этапов строительства, которые потом будут скрыты от глаз, например засыпанные траншеи или закрытые стены и полы, в которых находятся линии водопровода, электрические кабели и т. п. (рис 10.1). Видео поможет вам определить точное расположение линии водопровода; это сбережет немало времени и денег. Сохраняйте всю документацию, относящуюся к строительству (не рассчитывайте особенно на подрядчика или субподрядчиков): квитанции, счета, описания материалов, конструкций и приборов — отведите для этого особый ящик или папку.

Если вы получаете ссуду для строительства конюшни, убедитесь, что вы обсудили с кредитором сроки строительства. Некоторые кредиторы разрешают начало строительства только в тех случаях, когда вы уже получили ссуду.


В вашей строительной лицензии, вероятно, будет указано количество необходимых инспекций в ходе строительства. Это будет зависеть от сложности конструкции конюшни и требований местных законов (см. выше «Инспекции»).

Планировка

Флажки на проводах или стойках помогут обозначить место конюшни и окружающих загонов. Это поможет, например, при работе экскаватора Возможно, вам потребуется землемерная съемка, чтобы точнее определить границы собственности, расположение будущих пристроек и рельеф местности.

Подготовка участка

Вертикальная планировка

При планировке участка удаляются деревья и кусты для того, чтобы можно было создать плоскую поверхность нужных размеров. Отмечайте цветными лентами деревья и кустарники, которые вы хотите оставить на вашем участке или вблизи участка. Убедитесь, что экскаваторщик или другие рабочие действительно поняли ваше намерение.

Дождевые стоки от крыши обыкновенно попадают непосредственно на землю под карнизом. Для предотвращения попадания воды в конюшню пол в конюшне надо устраивать на 15—30 см выше уровня земли (рис. 10.2). Наклон земли от стен конюшни наружу должен составлять от 2 до 4 см на погонный метр. Более крутой наклон вызовет размывание почвы. Труднее сделать так, чтобы по периметру конюшни не было грязи, особенно если конюшня и загоны уже построены.

Места размещения стойл также следует предварительно подготовить, чтобы почва могла впитывать воду и мочу, если вы планируете использовать дренирующие половые покрытия. Это повлечет за собой рытье ям глубиной до 2,4 м и заполнение их гравием сначала крупным, а потом мелким. Ваш строитель или строительный инспектор поможет вам определить уровень просачивания почвенной воды на вашем участке.


Если участок расположен на склоне холма, вам придется срезать часть склона и переместить лишнюю почву вниз по склону (рис. 10.4). Вы можете или уплотнить участок застройки, или оставить все как есть для естественного оседания на срок до года. Пол конюшни, построенной на только что выровненном участке без уплотнения, может опуститься на 25 см за первый год.

Окопайте конюшню канавой с верхней стороны холма, чтобы направить дождевые стоки, стекающие с холма, вокруг конюшни.

Французский дренаж

Французский дренаж непосредственно под карнизом поможет отвести стекающую с крыши воду, так чтобы она не попадала в загоны (рис. 10.3). Дренаж представляет собой заполненную гравием траншею глубиной 75 см и шириной 60 см с водосточной трубой в основании. Наклон траншеи составляет как минимум 8 см на 1 погонный метр. Траншею необходимо выровнять с помощью ландшафтной ткани, используемой обычно для борьбы с сорняками, чтобы предохранить гравий, в том числе и сверху, от просачивания грязи или глины. На дно траншеи укладывается полихлорвиниловая дренажная труба диаметром 10 см. Траншея заполняется гравием (диаметр 20 мм) на глубину 20 см от уровня почвы. Для предотвращения повреждения дренажа лошадьми поверх пленки, закрывающей гравий, укладывается слой плотного водонепроницаемого материала. Потом верхний слой — десять сантиметров крупного гравия (диаметром 50 мм), а поверх него — слой мелкого гравия и дорожной смеси толщиной также 10 см.

Коммунальные службы

В начале строительства необходима временная подводка электричества. Кабели временной подводки должны подключаться субподрядчиками по электричеству и устанавливаться на высоте не менее 1 м от уровня земли. Установленная временная электрическая сеть от места подключения до места работы обычно проверяется местным инспектором.


После определения характеристик грунта, в том числе и уровня промерзания почвы, происходит рытье траншей на окончательную глубину (рис. 10.5). Глубина линий водопровода должна быть ниже уровня промерзания или в соответствии с местными строительными кодексами. Электрические и телефонные линии должны находиться либо под землей на допустимой глубине, либо на необходимой высоте над поверхностью земли с фиксацией на столбах. Водопровод и электрическая подводка для автоматических поилок должны быть выведены в местах установки поилок (см предыдущий раздел «Автоматические поилки»).

Строительные кодексы обычно позволяют укладку нескольких коммунальных линий в одну траншею с разделением на отдельные слои.

Есть три основных способа прокладки траншей для коммунальных линий: вручную с помощью лопаты, с использованием канавокопателя для рытья узкой траншеи или с использованием экскаватора.

Рытье канавы вручную будет зависеть от характера грунта, длины и глубины канавы и энтузиазма работников.

Более легкий путь — механическое рытье канавы. Для этого вам придется нанимать профессионала и арендовать канавокопатель.

Выкопанные траншеи должны быть засыпаны песком, чтобы избежать несчастных случаев с лошадьми или людьми, а также для предотвращения обвалов. Можно использовать заборы или переносные загородки, чтобы огородить открытые траншеи. Следует помнить что, копая ваши траншеи, вы можете случайно повредить уже существующие коммунальные линии. В большинстве штатов существуют некоммерческие центры, которые дают информацию о расположении коммунальных линий, в том числе и на вашем участке.


Очередность работы здесь такая:

• собственник земли или человек, ведущий экскаваторные работы, делает запрос в центр;
• центр оповещает коммунальные службы о предполагаемых раскопках;
• коммунальные службы направляют человека, чтобы определить местоположение линий и отметить их либо краской, либо флажками.

Конечно, здесь возможны ошибки, так как не все коммунальные слркбы имеют подробные планы своих линий Поэтому обращение в центр в любом случае не будет бесполезным и сможет избавить вас от расходов по восстановлению поврежденных линий.

Если вы повредили какую-либо подземную линию, немедленно обратитесь в соответствующую коммунальную компанию и сервисный центр, для того чтобы были начаты восстановительные работы и вы могли бы продолжить свою работу. Удалите людей и лошадей от участка повреждения подземной линии до конца восстановительных работ. В дополнение к вышесказанному, выполняйте следующие предосторожности:

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ. Не касайтесь оборудования, подключенного к электрической линии. Если можете, обесточьте линию.

ЛИНИИ ГАЗОПРОВОДА. Немедленно проведите эвакуацию всех с близлежащей территории. Отключите все оборудование, которое может вызвать искру.

ЛИНИИ ОПТИКО-ВОЛОКОННОЙ СВЯЗИ. Не смотрите на обломанный участок кабеля. Это может привести к серьезному поражению глаз.

ЛИНИИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ. Если сможете, отключите водопровод В сетях канализации могут оказаться опасные патогены, поэтому войдите в контакт с соответствующей медицинской справкой.

Опоры

Опоры являются частью основания и самых нижних бетонных основ конюшни. Для конюшни «на столбах» они обычно состоят из толстой бетонной подушки размером 10 х 15 см у основания для установки столба Может быть, вам придется расширить диаметр отверстий для того, чтобы установить бетонное основание больших размеров, например диаметром 40 см или в соответствии с размерами, требуемыми по местному строительному кодексу. Рытье отверстий, особенно небольшого диаметра, может оказаться непростой задачей с учетом того, что вы должны удалить всю землю перед заливкой бетона Может быть, лучше вначале воспользоваться буром большего диаметра.


Для кирпичной конюшни требуется возведение сплошного ленточного фундамента по всему периметру здания. Обычная ширина подобного фундамента 40 см и глубина от поверхности земли! 5 см. Если вы используете под фундамент бетонные блоки, вам придется рыть довольно широкую траншею с помощью экскаватора.

Рабочие, укладывающие фундамент, должны знать, где будут находиться углы здания. Если на вашем участке проведена разметка, скорее всего строительный инспектор установит обноску, которая будет фиксировать места прохождения строительных осей и металлических колышков, забитых по углам здания. При работе экскаватора вам придется проследить за целостностью строительной разметки, так как иначе фундаменты могут быть установлены неправильно.

Перед заливкой бетона строительный инспектор должен удостовериться в том, что размеры ям под фундамент соответствуют нормам, что в ямах нет корней или свободной земли и что фундаменты будут заливаться на прочное основание.

Установка обноски

После проведения промеров участка для начала строительства устанавливается обноска, которая будет определять положение всех главных горизонтальных осей будущего здания, т. е. расположение фундаментов (рис. 10.6). Обноска устанавливается на некотором удалении от мест, где должны быть выкопаны траншеи. Стойка обноски состоит из двух горизонтальных досок, каждая из которых параллельна будущей стене; доски образуют между собой прямой угол и подняты над землей с помощью столбиков. Проволоки, натягиваемые на обноске, также образуют между собой прямой угол; места перекрещивания проволок (строительных шнуров) указывают на точное положение углов конюшни. Приложив отвес к натянутой проволоке (строительному шнуру), можно в любом месте определить точное положение горизонтальной оси.

Фундамент

Если перед началом строительства вы сумеете собрать все элементы будущей конюшни — от фундамента до кровли, — вам будет намного легче строить, так как все то, что вам может потребоваться, будет у вас под руками.

Бетон

Все конюшни (за исключением конюшни на столбах) для установки стен требуют сплошного ленточного фундамента, либо из литого бетона (обычно толщиной 20 см), либо из бетонных блоков. Бетонный фундамент должен быть выше уровня почвы по крайней мере на 20 см, чтобы предохранить каркас и обшивку от влаги (рис. 10.7). Размеры и глубина заложения бетонного фундамента обычно регулируются местными кодексами. При монтаже модульной конюшни обычно используются специальные бетонные блоки. Если люди предпочитают использовать фундаменты, изготовленные самостоятельно, компании, изготавливающие модульные конюшни, предлагают в случаев специальные инструкции и спецификации.

Столбы

При строительстве конюшни «на столбах», столбы образуют основу, на которой крепится каркас стен. Диаметры столбов и интервал между столбами во многом будут зависеть от выбранного проекта конюшни. Первыми устанавливают четыре угловых столба Дальше надо проверить равенство измерений по диагонали, чтобы быть уверенными в правильности установки. Сначала столбы надо установить на упорах, соединяя столбы с упорами скобками. После правильной установки угловых столбов остальные столбы ставятся в одну линию по натянутому между угловыми столбами строительному шнуру.

Бордюр и защитная обшивка

Защитная обшивка столбов выполняется из обработанного под давлением дерева, обычно в виде досок 5х20 см или 5х25 см, которые устанавливают на каждом столбе на 10 см выше и ниже уровня почвы (рис. 10.8). Это помогает защитить конюшню от проникновения мелких животных и непогоды. К защитной обшивке столбов также крепится общая обшивка наружных стен. Для предохранения от солнца выступающая часть защитной обшивки должна краситься или обрабатываться протравами.

Каркас

Каркас является основой конюшни; с него и начинается строительство всего того, что называется конюшней. После установки каркаса вы можете уже реально представлять размеры конюшни, будущее расположение стойл и т. д.

Правильная установка конюшни крайне важна, так как если каркас собран неправильно или при этом были использованы не те материалы, конюшня, построенная на таком каркасе, может представлять опасность. Для обеспечения безопасности инспектор может потребовать устранения допущенных недостатков в соответствии с существующими строительными нормами и правилами.

Каркас конюшни в целом должен быть таким же прочным, как и отдельные детали и соединения. Некоторые поставщики лесоматериалов считают, что для конюшни вполне пригодны и второсортные материалы. Вы должны выбирать для своей постройки древесину хорошего качества, выдержанную, по возможности без дефектов. Лучше предварительно переговорить с поставщиками древесины и убедить их в том, что вам требуются материалы высшего качества, — другие будут возвращены, если окажутся непригодными.

Стены

Конюшни с бетонными стенами не требуют дополнительных стеновых каркасов, но при этом потребуется каркас для крыши. Также в случае модульной конюшни соединенные вместе панели не требуют дополнительного каркаса.

Большинство зданий строится с помощью подпорок. Стены собираются на плоском основании или на полу, а затем устанавливаются в нужном положении, где они временно крепятся подпорками.

Каркас из столбов — наиболее простой и самый распространенный тип конюшни, поэтому в этом разделе будет рассматриваться именно этот тип. Как только столбы установлены на место, ряды перемычек из горизонтально расположенных досок шириной 15 см и толщиной 50 мм прибиваются к наррк-ной стороне столбов с шагом 60 см (рис 10.9). Перекрытия (стропила) крепятся к вершинам столбов, для поддержки каркаса крыши.

Перемычки, сделанные из двух или более досок, будут держать крепче, если доски будут прибиты к столбам через регулярные интервалы с одной из сторон столбов. Не полагайтесь только на гвозди, когда вы крепите перекрытия (балки). Один из возможных способов делать выпилы с каждой стороны столба глубиной 13 мм. Исходно можно прибивать хотя бы одну доску и к стропилам, и к балке. После установки одной пары стропил необходимо обеспечить ее соединение с другой парой с помощью доски или бруска. Соединение стропил на вершине необходимо производить с помощью вагонных болтов.

Для обеспечения большей прочности установки столбов можно использовать постоянное крепление их с помощью диагональных соединений из брусков или досок. Предварительные отверстия для окон и дверей прорезаются в наружном каркасе.

Так как в конюшне на столбах основной вес несут столбы, для горизонтальных опор, на которых держатся каркасы дверей и окон, не требуется дополнительной поддержки (рис. 10.10).

В местах расположения стойл, если расстояние между столбами более чем 1,2 м, могут потребоваться вертикальные опоры для того, чтобы крепить к ним внутреннюю обшивку. Для этого можно использовать доски 50 мм толщиной и шириной 15—20 см, установленные вертикально на нужную высоту. Верх и низ этих досок будет крепиться к горизонтальным перемычкам между столбами. Для нижнего уровня надо использовать доски, обработанные под давлением (см. предыдущие разделы); для верхнего — обрезные, качественные доски. Наиболее прочный каркас требуется для внутренних стен, с которыми контактируют лошади, — проход, стойла и стойка для мытья.

Потолок

В качестве каркаса потолка могут быть использованы ферменные лонжероны или перекрытия. При этом те же перекрытия могут служить и основой для пола чердака. Для того чтобы эти перекрытия были надежными, они должны опираться на стены, которые поддерживают их на прогоне между начальной и концевой опорой.

Крыши

Стропила и связки обычно используются для маленьких конюшен или конюшен со сложной кровлей. В этом случае требуются опоры в виде столбов внутри конюшни. Один или два человека вполне способны без помощи крана установить каркас такой крыши.

Продление длины конька

Существуют разные способы продления выступа на концах конюшни. Если выступ должен быть небольшим. порядка 7,5 см, вы просто увеличиваете обрешетку за концы стропил или ферм. Для более значительного выступа — используйте консольные балки, в качестве которых обычно используются бруски 50х100 мм, которые делаются заподлицо с уровнем стропил и простираются на длину выступа. Те стропила или фермы, на которых будут устанавливаться консольные балки, иногда делаются на 40 мм ниже для лучшего крепления с консольными балками.

Если вы планируете делать выступы по краям конюшни, то перед установкой стропил или ферм (к которым будут крепиться консольные балки) их необходимо разметить и подготовить для установки

Советы

• Возьмите одно стропило и пометьте его, чтобы в дальнейшем использовать в качестве шаблона.
• Отметьте естественный изгиб стропила и устанавливайте изгибом вверх. Под весом крыши стропило выпрямится.

Строительные фермы или заранее смонтированные элементы каркаса крыши позволяют отказаться от установки дополнительных столбов внутри конюшни. К тому же использование готовых ферм для перекрытия стен требует значительно меньше материала. Вы можете, послав по почте в специализированную фирму размеры конюшни и требуемые параметры крыши, а также другие спецификации, получить необходимые чертежи, изготовленные с помощью компьютерной программы. Срок изготовления подобных заказов составляет обычно 2—3 недели.

Строительные фермы достаточно тяжелые, и их установка должна проводиться согласно инструкциям фирмы-изготовителя. Самостоятельно или с помощью нескольких человек можно установить только стропила для небольшой конюшни. Для установки строительных ферм вам понадобятся подъемные механизмы. Хотя аренда строительного крана стоит дорого — это самый быстрый и безопасный способ установки. Вы можете использовать и тракторный подъемник, модернизировав его для подъема и установки строительной фермы (рис. 10.11).

До начала установки обсудите все детали предстоящей работы с вашими помощниками. Для работ на верхней части конюшни, при установке стропил, не лишними будут подмости.

ПОДГОТОВКА К ПОДЪЕМУ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФЕРМ. Предварительно разметьте место на ферме, которое будет установлено на опоре. Также предварительно подготовьте связки (чалки), которые будут соединять фермы друг с другом. Для этого лучше использовать доски длиной 2,4—3,7 м, толщиной 25 мм и шириной 10 см. Нанесите на доски метки, которые будут соответствовать интервалу между устанавливаемыми фермами. Эти доски должны находиться под руками у рабочих, чтобы они могли ими воспользоваться при установке ферм.

После подъема можно временно закрепить фермы с помощью скоб размером 50х150 мм, которые будут удерживать фермы до их окончательной фиксации по месту.

Перед началом установки проверьте целостность всех элементов фермы.

ПОДЪЕМ ФЕРМ. Подъем ферм — весьма опасная работа. Во время подъема строго следуйте инструкциям изготовителя и общим правилам безопасности. Дилетанты должны дважды подумать, перед тем как устанавливать фермы длиной 9—10 м. Если вы не используете подъемный кран, установите один из углов фермы на опору. Затем установите второй угол. Потом медленно поднимайте, пока ферма не встанет на место. Хорошо, если один человек будет помогать подъему снизу, используя брус 50х100 мм. После этого надо будет закрепить ферму с помощью 2—3 фигурных скоб размером 50х100 мм. После поднятия первой фермы последовательно таким же образом поднимаются остальные. Фермы закрепляются вместе с помощью предварительно размеченных связок, что обеспечивает вертикальное положение ферм при правильной установке первой фермы. Обрешетка может быть установлена или между фермами, или проходить через верхушки ферм, т. е. параллельно или под углом, в зависимости от конструкции кровельного покрытия.

Обшивка

Деревянная опалубка под кровлю делается непосредственно на каркасе крыши для укрепления конструкции и в некоторых случаях для обеспечения основы для окончательного покрытия, таких как кровельная дранка. Стальные панели, фанера или доски, обработанные под давлением, не требуют специальной опалубки. Исключение составляют места, в которых лошади могут непосредственно контактировать с окончательной обшивкой, такие, например, как стены. В подобных местах опалубка устанавливается на высоту не менее 1,2 м, чтобы предотвратить проникающие через обшивку удары копыт, минимизировать травмы лошадей и повреждения окончательной обшивки.

Лестницы

Лестница состоит из подступеней (вертикальная часть) и ступеней (горизонтальная часть). В строительных кодексах допустимые значения вертикальных и горизонтальных элементов лестницы строго не оговариваются. Нормальной высотой ступеньки обычно считается 18 см. Самый простой путь определить число необходимых ступенек — это разделить высоту подъема на стандартную высоту ступеньки. Так, при высоте 2,5 м вам понадобится 13,9 ступеньки, при округлении 14. Таким образом высота подступеньки составит 17,8 см. Существует «правило плотника», когда высота подступеньки и ширина ступеньки должны составлять 42,5 см. Тогда при приведенных выше расчетах ширина ступеньки будет 42,5—18=24,5 см. При внутренних лестницах, может быть, лучше использовать высоту подступеньки, равную 15 см.

Электричество и водопровод

После установки каркаса проводится прокладка основ водопровода и электричества. До подключения электричества проводится инспекция соединений и распределительного щитка. До окончательной облицовки панелями и установки половых покрытий должны быть проведены все линии водопровода, связи, электричества.

Следует тщательно подумать о местах проводки линий, сетей, так чтобы после окончания внутренней отделки вам не пришлось бы переделывать водопровод, связь или электричество. Это означает дополнительную работу и дополнительные затраты. Розетки и выключатели устанавливаются после окончания работ по теплоизоляции и внутренней отделки.

Наружная обшивка

Наружная обшивка во многом определяет внешний облик конюшни и в то же время служит защитой здания от внешних условий (например, обшивка крыши). В местах, где лошади могут контактировать с обшивкой, она должна иметь гладкую поверхность, чтобы лошади не поцарапали кожу. С другой стороны, необходимо, чтобы обшивка была достаточно прочной, это поможет предотвратить жевание лошадьми и выдерживать удары копыт. Внутри конюшни к обшивке предъявляются такие же требования.

Обшивка деревянными панелями

Деревянные панели, такие, например, как широко известные панели Т-111, легко устанавливать. При этом надо использовать гальванизированные гвозди. При установке панелей надо следить, чтобы их поверхности были вертикальными. Для того чтобы двери и окна могли нормально открываться, обшивка панелями должна проводиться при открытых окнах и дверях; по крайней мере, необходимо делать отметки, которые будут указывать на положение открытых дверей и окон.

Стальные панели

Стальные панели стандартной длины — один из самых легких способов обшивки при установке и обслуживании. При установке панелей у окон вам придется их скорее всего разрезать и подгонять; это же относится и к установке панелей у края стены. Вы можете найти в продаже специальные ножницы для резки металлических панелей разных профилей. Для поперечных (также и для продольных) разрезов лучше использовать абразивные отрезные круги (рис. 10.13). Абразивные круги можно использовать также и при резке панелей из стекловолокна. Для крепления металлических панелей используются шурупы с резиновыми прокладками. Конечно, можно использовать и гвозди, но они чаще выступают над поверхностью панелей, и, кроме того, шурупы обеспечивают более прочное крепление, их легче удалять при необходимости, и они не повреждают панель.

Чтобы облегчить ввинчивание шурупов следует использовать электрическую дрель со специальными сверлами; шурупы будут легко ввинчиваться в просверленное небольшое отверстие. Шурупы надо устанавливать на одной вертикальной или горизонтальной линии, сохраняя одинаковые промежутки. Для этого можно использовать строительный уровень большого размера — 1,2 м, отмечая карандашом место ввинчивания каждого шурупа. Если вы используете шурупы-саморезы, для них все равно лучше наметить место ввинчивания, например с помощью молотка и крепкого гвоздя. Это может понадобиться, если панель имеет достаточно твердую металлическую или пластиковую облицовку (рис. 10.14). Не старайтесь завинчивать шурупы слишком сильно, так как при этом они будут пережимать и портить резиновую прокладку, которая к тому же может вылезти из-под головки шурупа.

Кровля

Установка кровли — весьма трудоемкая и опасная операция. В США большинство травм при строительстве связано именно с установкой кровли. Если вы не чувствуете себя достаточно опытным и уверенным для установки кровли, вам лучше нанять специалистов. Находясь на крыше, пользуйтесь привязными ремнями, которые надо крепить к прочным местам. Носите ботинки с мягкой подошвой, так как шипы могут испортить кровлю. Подошва ботинок не должна скользить. Не ведите работы на крыше во время дождя или снегопада. В любом случае крыша не должна быть мокрой и грязной.

Кровля из дранки и плиток

Для установки кровли из дранки и плиток следует выполнить четыре основных условия: необходим надежный каркас (стропила или строительные фермы), нужна кровельная опалубка (обрешетка), подстилочное покрытие и сама дранка. Изоляция кровли с помощью подстилочного материала необходима, так как сами по себе и дранка, и плитки не являются достаточно надежной защитой от проникновения воды.

Кровельные материалы на основе асфальта при жаре становятся мягкими и липкими, что затрудняет работу с ними. Ниже температуры +4 °С асфальтовое покрытие становится ломким и может трескаться и ломаться. Особенно это относится к покрытию, укрепленному материалом из стекловолокна. В жаркую погоду с такими материалами также лучше не работать. При прохладной погоде следует хранить эти кровельные материалы в теплом месте до начала установки.

Крепления для плиток должны быть заглублены по меньшей мере на 20 мм в деревянную основу. Если обрешетка тоньше, то допустимо, чтобы крепления выходили на 3 мм за обрешетку.

Сколько плиток вам понадобится

Площадь поверхности крыши оценивается в квадратах. Плитки обычно считаются стопками, и три стопки составляют один квадрат. Площадь одного подобного квадрата составляет 9,3 м². Умножив длину на ширину крыши, вы получите общую площадь крыши. Разделив это на 9,3 и умножив на три, вы получите необходимое количество стопок.

Кровельный джек

Кровельный джек — это стальная скоба, которая поддерживает доски опалубки крыши на уровне начального уклона крыши. Они бывают полезны при наклоне крыши больше 4/12 и очень важны у карниза при любом наклоне как для вас (если вы скользите по крыше), так и для того, чтобы предотвратить падение любых предметов.

Измерьте длину плиток (обычно 36 см) и разделите ее на длину крыши с учетом выступа, чтобы определить количество плиток. Это позволяет вам укоротить первую плитку, не оставляя эту процедуру для последней плитки. Каждая плитка прибивается с боков и в середине на расстоянии 13—15 мм от верхнего и нижнего края.

Водостоки

Для того чтобы вода не скатывалась прямо с крыши на основание стен, наружную обшивку, а попадала в сливы, используются, расположенные по краю крыши металлические водостоки. Кроме того, водостоки поддерживают нижний край плиток. У скосов установите водостоки у сливных досок. При установке более чем одного участка водостоков верхний должен устанавливаться внахлест с водостоком, расположенным ниже.

ПОДСТИЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ. В качестве подстилочного материала многие строители предпочитают использовать пергамин — плотную бумагу, пропитанную асфальтом Пергамин выпускаются в виде рулонов разной ширины и веса. Так, например, с помощью рулона № 15 можно покрыть примерно 37 м². При использовании рулона № 30 можно покрыть только половину указанной площади, так как при этом используется более толстый и грубый пергамин.

В районах с частыми снегопадами нужно применять специальные модели карнизов (двойной карниз), чтобы избежать накапливания воды у края карниза из-за ледяных пробок. При настилке пергамина и рубероида в холодную погоду нагрейте их перед началом работы, чтобы их можно было легко раскатать. Защитные пленки для карнизов на основе по-лимеризованного асфальтового покрытия гораздо более пластичны в холодную погоду. Укладку защитного пояса подстилочного материала легче всего делать с помощником, так чтобы один человек мог раскатывать рулон, в то время как другой — пришпиливает или прибивает материал. Начинать укладку надо с уровня карниза. Начиная раскатывать рулон, оставьте небольшой кусок у начала, так чтобы он слегка нависал над фронтоном. В дальнейшем его можно будет подрезать. Раскатывайте за один прием примерно 1,5 м, выравнивайте его (так чтобы не было морщин или складок) и закрепляйте. Потом переходите дальше. Следующий слой должен перекрывать первый примерно на 5 см Таким образом покройте весь скат крыши до конька. Если до окончания работ на кровле существует опасность расхождения отдельных слоев, их можно закрепить деревянными планками. Для того чтобы слои покрытия шли правильно, можно с помощью мела провести линии, по которым будут идти следующие слои.

Резать кровельные плитки можно специальными ножами типа сапожных. Плитки могут нависать над краем крыши на 6—19 мм, что позволяет избежать попадания воды на наружную обшивку. Большое нависание плиток приведет к их деформированию. Чтобы уменьшить проникновение воды, надо расправить накладываемый слой по направляющей линии.

Если вы используете гвозди без специального покрытия, можете обмазать шляпку гвоздя цементом. Использование пневматических пистолетов позволяет работать быстро (при этом шляпки используемых там гвоздей вполне пригодны для установки кровельных плиток), но во многих строительных кодексах их использование запрещено.

Временное закрепление плиток — это способ быстрой установки, когда вы укладываете плитку сразу на всем доступном вам пространстве. Например, вы устанавливаете 3—6 плиток в первый ряд, потом по несколько плиток во второй или третий ряды. Хотя кровельные работы при этом методе существенно ускоряются, но возникающие трудности едва ли смогут быть скомпенсированы. Например, если какая-нибудь плитка сдвинется или сломается, вам придется переделывать всю работу. Производители асфальтовых кровельных материалов и Национальная ассоциация поставщиков кровельных материалов предупреждают о недопустимости подобного метода.

При другом методе сначала устанавливается целиком один ряд, потом следующий и т. д.

На кровлях с меняющимся наклоном крыши, например «мансардного» типа (рис. 8.5 и 11.11), можно устанавливать металлические подкладки в местах, где меняется наклон крыши.

Самые верхние ряды установленных плиток наиболее чувствительны к действию ветра. Большинство асфальтовых плиток чувствительны к солнцу, и часто стыки плиток закрепляются герметиком. Для защиты от действия холода можно использовать специальные мастики. Для очистки поверхностей, запачканных мастикой, и испачканных рук следует использовать соответствующие растворители.

Стальные панели

Возможно, один из самых трудных моментов при установке стальных панелей — это оформление правильного заказа Вам необходимо точно подсчитать, сколько панелей и какого размера необходимо.

Если вам хочется заказать стальное покрытие еще до строительства крыши, изучите рабочие планы и попытайтесь обратиться, например, в фирму, которая будет изготавливать строительные фермы, чтобы получить точные размеры крыши. Если вы готовы ждать, то можете определить размеры, когда крыша уже будет готова.

Установка стальных панелей на крыше, гораздо труднее, чем при покрытии стен. Каждый вворачиваемый шуруп должен попасть в обрешетку, т. е. достаточно узкую доску, например шириной 40 мм Отверстие для каждого неустановленного шурупа представляет потенциальную опасность как возможный источник протечки. Отверстия от пропущенных шурупов можно затыкать с помощью силиконовой замазки. Шурупы можно вворачивать или с помощью электрической дрели или с помощью отверток; старайтесь не повредить при этом шляпки шурупов.

Верхний свет

Окна или пропускающие свет панели в крыше представляют опасность для возможных протечек. Для того чтобы избежать этого, необходимо тщательно устанавливать эти окна и панели. При установке стекловолоконных панелей протечки обычно происходят на месте крепления панели к каркасу. Используйте резиновые или пластиковые прокладки для шурупов, с помощью которых крепятся панели. Аккуратно вворачивайте шурупы, чтобы сохранить целостность прокладок. Степень перекрывания панелей должна составлять по меньшей мере 30 см, и при этом каждый стык должен приходиться на обрешетку.

Водосточные желоба

Водосточные желоба и водосточные трубы обеспечивают отвод воды от крыши и позволяют избежать попадания воды под стены конюшни. Наклон желобов к водосточным трубам должен составлять приблизительно 0,5 см на 1 погонный метр, иначе вода будет выплескиваться за пределы желоба. При холодных зимах существует опасность замерзания воды в желобах и водосточных трубах, например при образовании снеговых или ледяных пробок.

Некоторые типы покрытий желобов обеспечивают соскальзывание снега и льда, что предохраняет желоба от разрушения.

Если вода, вытекающая из водосточной трубы, размывает почву, подложите под основание водосточной трубы плиту или продлите выход водосточной трубы. В качестве альтернативы можно использовать отвод воды в системы дренажа (см. «Французский дренаж», рис. 10.3).

Полы

Для бетонного пола вовсе необязательно, чтобы основание было абсолютно ровным. Но для укладки матов, кирпича или деревянного пола нужна ровная основа или основа с наклоном, если необходимо обеспечить сток. Один из способов — использование строительного уровня, чтобы перенести отметки на штыри или на метки на стенах. Можно пользоваться специальным прибором, в том числе нивелиром, оборудованным специальными лазерными приставками, что делает установку уровня весьма простой.

Как разметить уровень пола

Для разметки основания пола вам понадобится строительный уровень, установленный на ровной горизонтальной основе внутри помещения, где вы собираетесь проводить разметку (рис. 10.16). Если уровень обеспечен устройством типа лазерного прицела, вы можете, вращая уровень, получить на столбах и стенах отметки, которые находятся относительно уровня земли на одной и той же высоте. Отмерив от этих меток одно и то же нужное вам расстояние, вы сможете получить уровень основы пола, который обозначается вбитыми в землю штырями. Имея ровную доску, вы сможете с помощью строительного уровня перенести отметки на внутреннюю часть будущей основы пола, вбивая в землю штыри. Вершины забитых штырей и будут означать действительный уровень основы пола.

Как заливать бетонные полы

Заливка бетонного пола не самая высшая премудрость, но вы должны помнить, что после заливки этот пол останется неизменным. Если вы не знаете, как это делается, вам лучше нанять профессионала или пригласить опытного помощника. Это тяжелая и грязная работа, требующая больших физических усилий, которую к тому же необходимо закончить в кратчайшие сроки. Чем лучше вы будете готовы к этой работе, тем быстрее вы ее сделаете. Бетон является достаточно агрессивным материалом с щелочными свойствами, он испортит ваши кожаные ботинки, а ваши руки потрескаются после работы с бетоном. Поэтому надевайте резиновые сапоги и старую одежду, надевайте перчатки или смазывайте руки защитным кремом.

Толщина пола в конюшне должна быть по крайней мере 10 см. В качестве основы обычно используется 10 см слой уплотненной дорожной основы. Если предполагается, что по этому полу будут постоянно проезжать транспортные средства, толщина пола должна быть увеличена до 15 см. Для увеличения прочности пола используется железная арматура или железная сетка. Для крепления стен в бетон при заливке устанавливаются болты с минимальным диаметром 13 мм на глубину не менее 7,5 см.

Подготовка основы

Первым шагом при подготовке основы бетонного пола является удаление всех органических остатков, таких как трава и прутья, и земли на глубине до 20 см.

Потом насыпается дорожная основа, разравнивается слоем 10 см и уплотняется с помощью уплотняющих плит и трамбовок, специальных валиков, катков или утаптывается ногами.

Можно самостоятельно изготовить трамбовку, использую тяжелый плоский лист или брусок металла, к которому приварена ручка. Трамбовать надо до тех пор, пока не будет оставаться следов от вашей обуви.

Установка форм

Уже существующие стены прохода могут служить готовой частью формы (опалубки) для заливки бетона Установив на стойках поперек прохода доски толщиной 50 мм и шириной 100 мм, вы получите готовую форму для заливки бетона между стенами прохода. Вы можете взять на прокат готовые разборные металлические опалубки многократного пользования. Так как бетон является достаточно тяжелым материалом (плотность бетона составляет 2,4 кг/дм³), установленные опалубки должны быть достаточно крепкими. Если вы устанавливаете деревянные опалубки, они должны быть сделаны из крепкого дерева и скреплены надежными гвоздями. Для удаления опалубки надо использовать тяжелые молотки или кувалды. Чтобы опалубка не могла сдвинуться, ее можно укрепить тяжелыми камнями или кирпичами позади опалубки. Для легкости удаления опалубки внутреннюю поверхность хорошо смазывать дизельным топливом.

Если в месте заливки бетона находятся гидранты, установите вокруг опалубку квадратной формы. Пространство между гидрантом и опалубкой надо засыпать гравием, чтобы вода, выливающаяся из гидранта, могла просачиваться в почву, не заливая бетонный пол.

Чтобы предотвратить образование трещин на бетонном полу, каждые 1,2 м делаются контрольные стыки. Один из возможных способов — закладка в бетон брусков из дерева, обработанного под давлением. Подобные бруски желательно закладывать по центру будущих стен стойл, комнаты снаряжения, кормовой комнаты и т. д.

Арматуру или проволоку надо устанавливать по центру будущего слоя бетона Их можно устанавливать, прикрепляя к металлическим прутьям, которые забивают в основу.

Заказ бетона

Бетон продается объемными мерами. К месту строительства конюшни его можно доставить на арендованном бетоновозе (рис. 10.17) Для того чтобы выяснить необходимый вам объем бетона, вы должны умножить площадь вашего пола на толщину бетонного слоя. Лучше приобрести количество бетона несколько большее, чем вам требуется. Чтобы не вываливать бетон просто на землю, сделайте простые емкости для приемки бетона вблизи того места, где будет происходить заливка бетона.

Укладка бетона

Прежде всего убедитесь, что бетоновоз сможет легко проехать к конюшне и именно к тому месту, где будет выгружаться бетон.

Обычно люди, занимающиеся поставкой бетона, смогут поставить вам то количество, которое вам нужно.

Чем жиже консистенция бетона, тем легче его будет заливать в формы и опалубки. Однако слишком жидкий бетон будет сильно просачиваться через опалубку. Более сухой бетон, однако, при застывании оказывается прочнее, но требует значительно больших усилий при работе. Один из простых приемов («правило большого пальца») состоит в том, что вы опускаете большой палец в бетон. Бетон считается нормальным, если отверстие от вынутого пальца достаточно быстро заполняется бетонной жижей и в то же время гравий не тонет в бетоне.

Основу для бетонного пола перед укладкой необходимо увлажнить с помощью шланга. Подготовьте заранее лопаты, чтобы раскладывать бетон примерно ровным слоем. Иногда при заливке бетон немного расширяется, так что не слишком удивляйтесь этому «росту». Старайтесь с помощью лопаты укладывать бетон так, чтобы не было полостей. Чтобы не было пустот у опалубки, вы можете обстукивать опалубку молотком. Старайтесь не трогать стальные пруты, на которых установлена арматура или проволока.

Разравнивание бетона

Когда формы (опалубки) заполнены, вам необходимо выровнять поверхность бетона на всем протяжении с помощью ровной доски и строительного уровня. Ровная доска толщиной 50 мм и шириной 10—15 см проводится по верхнему краю формы — при этом происходит удаление лишнего бетона. Разравнивание нужно сделать сразу после заливки бетона. Если у доски есть изгиб к центру заливаемого пространства, то пол будет иметь несколько вогнутую форму, т. е. вода впоследствии будет скатываться к центру.

Затирка

После выравнивания нужно проводить затирку, для того чтобы ликвидировать все неровности, сделать поверхность максимально ровной (рис. 10.18). Затирку можно проводить с помощью широкой щетки на длинной ручке. Можно сделать затирку из куска фанеры шириной 8—13 см и длиной 30—40 см, укрепленного на ручке. При слишком продолжительной затирке на поверхности может оказаться слишком много воды.

Выравнивание края

После затирки необходимо удалить острые края, которые образуются по краям бетонной плиты. Надо дождаться такого застывания бетона, чтобы плита полностью держала форму. Отодвинув опалубку, удалите острые края с боков плиты. Выравнивание краев будет хорошей и безопасной тренировкой для самых молодых членов вашей команды строителей.

Мастерок

Вы можете заглаживать застывающий бетон с помощью мастерка, чтобы его поверхность стала идеально гладкой. Необходимо дождаться исчезновения воды с поверхности бетона, но не следует ждать очень долго, потому что излишне затвердевший бетон загладить не удастся. Не используйте мастерок на местах, где вода еще не подсохла, и не посыпайте их сухим цементом. Лучше промокнуть воду с помощью губки или тряпки.

Создание текстуры поверхности с помощью швабры

Тектурирование поверхности пола увеличит сцепление на подобном полу и облегчит проезд транспорта. Для этого по поверхности пола после затирки или заглаживания протягивают швабру из жесткого волоса.

Затвердевание

Необходимо быть крайне осторожными до полного затвердевания бетона, после того как вы выполнили все работы. Застывающий бетон легко царапается и повреждается. Формы (опалубка) удаляются минимум через 24 часа после заливки. Минимальный срок застывания бетона составляет трое суток; прочным бетон становится через неделю, хотя затвердевание бетона продолжается около месяца. Для предотвращения растрескивания поверхности застывающего бетона, его необходимо закрывать пленкой, сохраняющей достаточную влажность на поверхности. Бетон, который будет сохнуть в течение месяца, намного прочнее и менее рыхлый, чем бетон, высохший в течение трех дней.

Как укладывать деревянный пол

Доски, уложенные поперек прохода, обеспечивают лучшее сцепление для движения транспорта, а доски, уложенные вдоль прохода, гораздо легче чистить. Уложите 10-см слой гравия на утрамбованную землю (рис. 10.20). Положите лаги размером 10х10 см из дерева, обработанного под давлением, или железнодорожные шпалы на гравийную основу перпендикулярно линии досок будущего пола с интервалом 60 см. Добавьте гравия между лагами, так чтобы он был вровень с ними. Положите ровную доску толщиной 50 мм на лаги и выровняйте их. Шурупы не будут вылезать из пола, как гвозди, и их легче будет удалить при необходимости. Если у вас разная высота лаг, вы можете подложить тонкие пластинки из кедра между досками и лагами.

Укладка кирпичного пола

В конюшнях кирпичный пол укладывается без строительного раствора на песчаную основу. Уложенный слой кирпичей должен быть окружен бордюром для крепления кладки. Стены могут выступать в качестве готового бордюра. Там, где нет стен, в качестве бордюра можно использовать обработанные под давлением доски толщиной 50 мм и шириной 20 см. Нижняя часть досок будет находиться в земле, а верхняя — вровень с уровнем кирпичного пола. Для подготовки основы для такого пола необходимо удалить 15-сантиметровый слой земли и уплотнить основу. Далее добавляется слой щебенки и двухсантиметровый слой песка. Потом разравнивают песок и уплотняют поверхность. Укладка кирпича идет по выбранному вами способу. Чтобы кирпичи лежали ровно, используют натянутые шнуры, по которым выравнивают направление кладки и уровень кирпичей. После этого засыпают пол песком и затирают песок в щели между кирпичами.

Укладка пола из резиновых брусков

Резиновые бруски укладываются так же, как обычные кирпичи, за исключением основы. В качестве основы используется или дренажное покрытие, или бетон. При укладке по бетону необходимо укладывать резиновые бруски с уклоном, для того чтобы вода или лошадиная моча, попавшие между брусками, могли сливаться в систему дренажа. Резиновый брусок можно укорачивать с помощью ножа или пилы. Так же, как кирпичный пол, для сохранения формы пол из резиновых брусков ограничивается бордюром.

Резиновые маты

Самым важным фактором, обеспечивающим укладку резиновых матов, является подготовка поверхности. Имеются готовые смеси для основы, на которую производители рекомендуют укладывать резиновые маты. Предлагается использовать слой каменной крошки толщиной 7,5—15 мм или гравия размером от 6 до 10 мм. Никогда не используйте песок, потому что маты будут скользить на нем. Для установки вам понадобится рулетка, стальной уголок и обычный кухонный нож.

ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ. Выравнивание смеси каменной крошки или гравия делают таким же образом, как выравнивание бетона (см. выше), с помощью ровной доски толщиной 50 мм и шириной 10 см. Уплотните гравий с помощью ручной или механической трамбовки. При этом можно смачивать гравий водой — это облегчит трамбовку и устранит пыль.

УСТАНОВКА. Поместите первый мат в угол конюшни и плотно прижмите к стенам. Обеспечьте ручки, чтобы можно было легко передвигать маты. Так как фабричные края матов будут самыми ровными, их направляют к центру стойла, где они должны соприкасаться с такими же ровными краями другого мата (это не относится к матам, в которых есть специальные приспособления для плотного соединения). Край, который будет отрезаться с помощью ножа, надо располагать по направлению к стенам. Углы матов всегда оказываются самой уязвимой частью покрытия. Постарайтесь уложить маты таким образом, чтобы четыре угла не могли сдвигаться вместе.

ОБРЕЗКА. Резиновые маты довольно легко режутся ножом. Но не пытайтесь отрезать нужный вам кусок за один раз. Не нажимайте слишком сильно и постепенно надрезайте слой резины столько раз, сколько понадобится. Подложите под надрезаемое место толстую доску. Легкий изгиб резины в месте надреза существенно облегчит вам работу, и вы не испортите нож, если он попадет в дерево.

В качестве альтернативы можно использовать специальную механическую пилу для резки резины.

Не надо использовать для резки резиновых матов циркулярную пилу. Вы можете сжечь мотор и, кроме того, при этом образуется большое количество резиновой крошки и удушливого дыма от горелой резины.

Изоляция

Изоляция — последняя операция перед окончательной обшивкой поверхности стен, пола или потолка. Вы можете самостоятельно изолировать все необходимые отверстия с помощью стекловаты, пеноуретана или фольги. Работа с пенопластиками требует специального оборудования и должна производиться людьми, имеющими сертификат.

Воздух

Стальные панели и другие наружные материалы, особенно в жарком климате, служат намного дольше, если изоляция не устанавливается непосредственно к внутренней стороне панелей. Если вы оставите свободное место, поток воздуха сможет эффективно удалять накапливающуюся там влагу. Задняя сторона стальных панелей обыкновенно покрывается только тонким слоем грунтовки. Когда изоляцией покрывается наружная сторона каркаса, можно поверх изоляции устанавливать доски толщиной 25 мм, так чтобы между изолирующим слоем и стальными панелями сохранялся промежуток. При использовании пенопластика установите металлическую сетку между изолирующей поверхностью и стальными панелями; этого будет достаточно, чтобы обеспечить воздушный промежуток между панелями и изолирующей поверхностью.

Стекловолокно

Стекловата, попав на кожу, может вызывать раздражение и интенсивный зуд; постоянный контакт со стекловатой вызывает дерматит. Избегайте лишний раз касаться руками стекловаты и храните ее в закрытых контейнерах подальше от места работы. Рекомендуется ношение защитной одежды, головного убора, перчаток. Особенно будьте внимательны к защите глаз. Рекомендуется в конце рабочего дня принять душ. Одежду после работы со стекловатой лучше всего замачивать, а потом стирать. Большие пласты стекловаты, обернутые в пластиковую оболочку, часто применяются для изоляции внешней стороны стен или крыши, которая затем покрывается кровлей или наружной обшивкой (рис. 8.12). Вы должны быть уверены в том, что ваши лошади не сломают обшивку, так как в противном случае они могут начать жевать стекловату. Для отрезания нужного вам размера изоляции профессионалы используют острый нож с лезвием длиной 15 см; вы можете использовать и нож для картона, и опасную бритву. Для резки пластов стекловаты используйте металлическую планку. Прижав пласт стекловаты к полу, проведите несколько раз ножом или бритвой, а чтобы не испортить пол, подложите лист фанеры или пластика.

Изолирующие коврики с картонным покрытием устанавливаются внутри каркаса таким образом, чтобы картонное покрытие было направлено внутрь. С помощью стеклоткани можно изолировать стыки и щели, для того чтобы создать надежный теплоизолирующий барьер и изоляцию от проникновения влаги. Достаточно эффективно использование полос стеклоткани толщиной 8 мм. Используя изолирующие коврики, не прикладывайте их плотно к внутренней стороне наружной обшивки; это же относится и к кровле.

Если вы используете изоляцию из стекловаты, покрытую крафтбумагой, вам не надо использовать дополнительную изоляцию от влаги. Для обыкновенных изолирующих ковриков вам потребуется дополнительная гидроизоляция из пластика.

Пенопластик

Панели из гибких пенопластиков можно использовать для утепления внешней стороны каркаса, под кровлей, под наружной обшивкой, а также под внутренней деревянной обшивкой или другими стеновыми панелями. Если поверхность пенопластика имеет рельефный рисунок, то в прохладном климате лицевая часть должна идти внутрь, в жарком климате — наружу. Если потом пенопластик будет закрываться панелями, вам надо только слегка прибить его на нужном месте. Если стеклопластик будет устанавливаться без дополнительного покрытия, вам, вероятно, помимо гвоздей, придется приклеивать его.

Изоляция от солнечных лучей

Материалы для изоляции от солнечных лучей продаются в рулонах (см. выше «Алюминий, Изоляция«) и их легко резать с помощью обычных ножниц. Обычно это алюминиевая фольга, которую можно использовать на внутренней поверхности стен и потолков. Установка проводится или с помощью степлеров, или используется специальный клей. Если у вас остаются заметные щели — их можно заизолировать с помощью пенополиуретанового спрея, который набрызгивается по границам установки изоляции из фольги.

Внутренняя обшивка

Под внутренней обшивкой понимается внутреннее покрытие стен, защищающее каркас и системы, установленные в каркасе, такие как водопровод, электричество и теплоизоляция.

Внутренняя обшивка необходима для защиты тех мест, с которыми лошади могут контактировать.

Например, в проходах нужна достаточно крепкая обшивка, которая не ломалась бы при столкновении с ней лошади и выдерживала удар копыта. В качестве внутренней обшивки можно использовать фанеру, ориентированные волокнистые плиты (ОВП) или цельные доски толщиной не менее 15 мм. Более тонкая обшивка может использоваться в декоративных целях. Деревянная обшивка оказывается очень удобной, если вам необходимо установить какие-либо крюки, запоры и пр. При этом толщина обшивки должна обеспечить эффективное крепление (детальное описание см. выше).

Обшивка стойл

Обшивка стойл должна обеспечить целостность стен стойла (выдерживать удар копыта) и каркаса конюшни от повреждения лошадьми. С другой стороны, обшивка должна обеспечивать безопасность самих лошадей.

Довольно распространенным типом покрытия являются доски толщиной 50 мм и шириной 20—25 см Это и надежно, и красиво. Интервал крепления досок к вертикальным опорам должен быть не больше 1,2 м. Это означает, что, возможно, придется ставить дополнительные вертикальные стойки в каркасе (см. рис 10.10). В пределах 20 см от поверхности земли необходимо использовать изделия из древесины, обработанные под давлением для защиты от гниения. Для большей надежности доски надо крепить с помощью шурупов. Задвижки и запоры не должны иметь выступающих частей (или быть установленными в углублениях), о которые лошадь могла бы зацепиться хвостом или гривой.

Все грани и выступающие поверхности деревянных изделий надо закрывать металлическим уголком, чтобы лошадь не могла грызть их.

Безопасность

Большая часть основ безопасности относится к простому здравому смыслу и аккуратности: помните, что вы делаете и куда вы идете, обращайте внимание на действия других людей, носите одежду и обувь, которые соответствуют выполняемой работе. Вы должны хорошо знать, как надо использовать применяемые вами инструменты и оборудование и реально оценивать ваши возможности.

Общая безопасность

• Уберите лошадей с места стройки до момента полной готовности.
• Сохраняйте порядок и чистоту на стройке. Убирайте строительный мусор.
• Надевайте спортивную обувь или ботинки с мягкими подошвами при работе на крыше.
• Надевайте защитные очки при распиливании дерева или металла.
• Надевайте респираторы при работе с древесиной или ОВП, покрытыми защитными составами, а также для защиты от древесной или иной строительной пыли.
• Носите специальные перчатки при работе с древесиной, обработанной консервантами, неструганой древесиной и стальными панелями.
• Защищайте слух от громких звуков, таких, например, как при распиливании металлической обшивки
• Не носите в карманах гвозди, шурупы или инструменты с острыми краями. Приобретите плотницкий ящик и носите их там.
• При отдирании досок сразу вынимайте из них гвозди или забивайте их так, чтобы они не представляли опасности.
• Не бейте молотком по другому молотку.
• Не используйте молоток с гвоздодером для вытаскивания гвоздей длиннее 200 мм.
• Применяйте только острые лезвия для дисковой пилы.
• Не носите подключенные к сети электроинструменты, держа палец на выключателе.
• Не работайте и не касайтесь руками электроинструментов, когда у вас влажные руки или влажные перчатки или когда вы стоите на влажной поверхности.
• Не применяйте ручные электроинструменты при работе с сырым деревом или строительными материалами, пропитанными водой.
• Не носите электроинструменты, держа их за шнур.
• Следите за сохранностью электрического шнура ваших электроинструментов.
• Помните, где проходят силовые кабели электроснабжения; не допускайте их повреждения.
• Не ходите по электрическому кабелю и не кладите на него инструменты, оборудование и т. п.
• В тех случаях, когда требуется заземление, не используйте электрические шнуры и кабели без заземления.
• Не пользуйтесь розетками с заземлением, когда включаете приборы или оборудование, не требующее заземления.

Безопасность лестницы

Вне зависимости от типа используемой вами лестницы (стремянка, выдвижная лестница, козлы и т. д) помните, что все они могут оказаться причиной серьезных травм (рис. 10.21). Каждый год в США при инцидентах, связанных с использованием лестниц, погибает около 300 человек, а в 130-ти тысячах случаев требуется серьезное медицинское вмешательство. Большинство несчастных случаев, связанных с лестницами, можно предотвратить.

Существует три основных типа лестниц:

• Тип I. Индустриальные: выдерживают вес примерно 115 кг.
• Тип II. Коммерческие: выдерживают вес примерно 100 кг.
• Тип III. Домашние: максимально допустимый вес — 90 кг.

Требования к осмотру лестницы

• Проверьте целостность ступенек, перекладин, распорок.
• Обработайте острые края и грани.
• Отремонтируйте сломанные части лестницы.
• Проверьте, хорошо ли закручены болты.
• Убедитесь, что распорка стремянки зафиксирована.
• Если на раздвижной лестнице потерлась веревка, замените ее.
• Не допускайте загрязнения ступенек нефтепродуктами или маслами (вы можете использовать специальные препараты, уменьшающие скольжение).
• Не красьте и не используйте покрашенную деревянную лестницу, так как краска может скрывать серьезные дефекты.
• Будьте уверены в безопасности лестницы.

Требования к установке лестницы

• Если вы ставите лестницу в месте передвижения, огородите ее загородками, чтобы предотвратить столкновения.
• Заблокируйте дверь, которая открывается близко к лестнице.
• Устанавливайте лестницу на прочной, ровной поверхности.
• Если вы не работаете с лестницей, кладите ее плашмя на ровную поверхность.
• Никогда не ставьте лестницу на ненадежную опору.
• Не загромождайте мусором основание лестницы.
• Размещайте лестницу под безопасным углом к поверхности. Расстояние лестницы до упора должно равняться четверти длины лестницы.
• Убедитесь, что оба запора стремянки закрыты, чтобы предотвратить перекашивание стремянки.
• Откройте стремянку полностью и зафиксируйте распорки.
• Если вы залезаете на крышу или подмости, — лестница должна быть по крайней мере на 1 м выше края.
• Ставьте лестницу как можно ближе к месту работы, чтобы не делать рискованных движений.
• Если вы работаете напротив столба, лучше заменить верхнюю ступеньку веревкой или цепью, чтобы предотвратить раскачивание лестницы.

Использование лестницы

• Не допускайте, чтобы на лестнице работало более одного человека: лестница рассчитана только на одного человека.
• Высота лестницы должна быть такой, чтобы вам было удобно работать.
• Находясь на лестнице, не старайтесь дотянуться до труднодоступных мест. Лучше передвиньте лестницу.
• Если существует опасность, что лестница может оказаться под током, не используйте алюминиевые лестницы, лестницы с креплениями из металла или влажные деревянные лестницы.
• Если вам надо поддержать доску, с которой другой человек должен работать, используйте эстакаду.
• При спуске и подъеме используйте обе руки. Если вам нужно подниматься или опускаться вместе с инструментами, используйте пояс для инструментов или веревку.
• При работе, спуске или подъеме всегда находитесь лицом к лестнице.
• Не перегружайте раздвижную лестницу.
• При подъеме и спуске со стремянки строго соблюдайте очередность ступенек.
• При переносе лестницы поднимайте выше передний конец лестницы, особенно когда вы обходите углы.
• Не оставляйте деревянные лестницы под дождем.
• Не используйте лестницу вместо горизонтальных подмостков.

Безопасность работы на подмостях

Подмости обеспечивают безопасность работы на верхней части стен или на нижней части крыши. Можно арендовать подмости или сделать их самостоятельно из металлических конструкций и досок (рис. 10.22). Вот некоторые основные принципы работы с использованием подмостей:

• Перед тем как залезать на подмости, убедитесь, что их основание стоит на прочном и ровном основании (земле) и что они устойчивы.
• Не используйте в качестве основы подмостей случайные предметы типа ящиков, бочек, бетонных блоков и т. п.
• При установке подмостей на мягком основании (сырая рыхлая земля), подкладывайте под них деревянные или фанерные щиты, чтобы распределение нагрузки на опоры подмостей было равномерным и подмости не уходили в землю и не перекашивались.
• В качестве настила используйте прочные ровные доски без дефектов, трещин и расколов.
• Не перекрывайте пространство более 3 м досками толщиной 50 мм и шириной 25 см.
• Доски без специальной поддержки должны по крайней мере на 30 см выступать за основание подмостей.
• Не стойте на выступающих частях досок.
• Не ставьте на подмости лестницы или коробки для увеличения доступной для работы высоты.
• На отдельной доске подмостей не должно стоять больше одного человека.
• Не прыгайте на подмостях и не перепрыгивайте с одной подмости на другую.
• Носите обувь, которая не будет скользить на подмостях.
• Не перегружайте платформу подмости.
• Не загромождайте поверхность настила материалами, инструментами, шнурами и т. п.
• Используйте контейнеры, прикрепленные к подмостям, для хранения инструментов и расходных материалов.

Уборка

Вы можете быть неприятно удивлены количеством мусора и отходов, которые образуются при строительстве вашей конюшни (рис. 2.7). Некоторые неиспользованные материалы и конструкции могут еще найти применение. Выделите и огородите определенное место, куда их можно складывать. Деревянные отходы желательно отсортировать по размерам, чтобы потом легче было найти нужный вам кусок.

Если у вас остались неиспользованные пиломатериалы, можете обратиться к вашему поставщику, с предложением вернуть их. Многие поставщики соглашаются принять эти материалы при условии их полной сохранности (чистые, сухие).

Субподрядчики, как правило, более экономно расходуют материалы, когда сами покупают их. Вы можете предусмотреть эти пункты при заключении контракта, в котором ответственность за неиспользованные материалы будут нести сами субподрядчики. Вы можете также пожертвовать ненужные вам материалы общественным организациям или частным лицам. Обломки кирпичей и бетона можно использовать для основы дорожного покрытия.

Приблизительно половину всех отходов будут составлять отходы древесины. Измельченная древесина может быть использована для мульчирования почвы, в качестве подстилки. Некоторые куски деревянных изделий можно использовать как топливо. Обработанная под давлением древесина не должна сжигаться. Американская медицинская ассоциация выступает, помимо этого, и против сжигания фанеры и прессованных панелей. Остатки подобных материалов могут найти широкое применение в конюшне в качестве опор, подпорок и подставок. Многие фирмы, специализирующиеся на утилизации отходов, принимают на переработку отходы из древесины, обработанной под давлением.

Сохраняйте крупные куски кровли, обшивки, изоляции и т. д., так как их могут принимать в специальных пунктах приемки. Собирайте упавшие гвозди и шурупы с помощью магнита, привязанного на 60-сантиметровый шнур. Это гораздо быстрее, чем собирать их вручную.

Инструменты

Здесь представлен список обычных инструментов, которые могут быть использованы при строительстве конюшни:

• Тридцатиметровая рулетка для разметки участка, основы и фундамента.
• Рулетки длиной 5 и 7,5 м — для общих измерений (рулетки меньших размеров для обычных измерений).
• Строительный шнур, коробка из-под мела (с крошками мела) — отбивать ровные линии на поверхности стен и других поверхностей.
• Тяжелый молоток весом 2,3 кг или больше для забивания колов.
• Плотницкий молоток весом 450—570 г.
• Лом, гвоздодер — вытягивание гвоздей, удаление прибитых досок, выдергивание фигурных скоб.
• Отрезные диски для распиловки древесины.
• Ручная пила — для распиловки в местах, недоступных для дисковой пилы.
• Ножовка по металлу — перепиливает гвозди, может работать в местах, недоступных для дисковой пилы.
• Ручная дрель — сверлит отверстия для шурупов и не требует электричества.
• Кони — низкие опоры для подмостей, подъемная доска.
• Угольник — разметка и проведение границ распила.
• Наугольник — разметка, проведение границ распила, разметка углов в 45 и 90°.
• Уровень плотника — разметка вертикальных и горизонтальных линий.
• Бечевка — меловая линия — разметка длинных прямых линий.
• Отвес — нахождение мест, находящихся на одной вертикальной линии, оценка вертикальности поверхностей.
• Стремянка — для возможности работать выше, чем вы можете достать с земли.
• Прямая лестница, выдвижная лестница — для работы на высоте, большей, чем вы можете достать со стремянки, для работы на крыше, на высоких подмостях.

Советы

Углы

Во время строительства с помощью рубанка или напильника закругляйте все острые углы деревянных конструкций, особенно в тех местах, где их может задеть лошадь. Это не только уменьшит опасность травм у лошадей, но и придаст конюшне законченный вид.

Шнур

Шнур используется для того, чтобы разметить прямую линию на стене или других элементах конюшни, а также проверить, насколько они ровные (рис. 10.23).

Зацепите петлю, завязанную на одном конце шнура, за гвоздь, забитый в нужном вам месте, в начале той линии, которую вы хотите наметить.

Вбейте второй гвоздь в конец этой линии. Не привязывайте шнур ко второму гвоздю. Вместо этого накиньте шнур на ваш палец и поверните раз шесть, так чтобы образовалась петля. Эту петлю вы и накинете на второй гвоздь, пропустив туда свободный конец шнура. Теперь, натягивая свободный конец в сторону, противоположную натягиванию, вы сможете натянуть шнур. Для того чтобы распустить шнур, вам надо потянуть за свободный конец вдоль линии шнура по направлению к первому гвоздю.

Для того чтобы ваш шнур не запутался, собирайте его в аккуратные связки. Можете, например, собрать его в связку, называемую «тамале». Для этого намотайте шнур без натяга на вашу ладонь, снимите связку и свяжите вокруг середины «тамале». Чтобы шнур не цеплялся за стену или другую поверхность, подложите под концы натянутого шнура небольшие бруски равной толщины. Теперь, примеряя брусок такой же толщины в любом месте натянутого шнура, вы сможете выяснить, насколько ровная поверхность, к примеру, той же стены.

Затесывание круглых столбов

При затесывании круглых столбов для установки досок, разметьте оба конца будущего затеса в нужном месте. С помощью циркулярной пилы пропилите поверхность столба на нужную глубину, обычно на ширину доски, параллельными прорезами в нескольких местах. Затем с помощью топора вырубите древесину между всеми надрезами на нужную глубину, а потом зачистите поверхность с помощью широкого долота.

Сгибание

Когда гвоздь проходит насквозь через заднюю сторону доски, согните его, чтобы избежать возможных травм людей и лошадей. Сгибание по направлению хода древесных волокон облегчит вашу задачу, но, если гвоздь находится близко к концу доски, это может привести к ее раскалыванию. В таких случаях лучше сгибать гвоздь поперек древесных волокон.

Защита от мышей

Чтобы предотвратить порчу снаряжения и растаскивание корма мышами, установите двери в комнату снаряжения или кормовую комнату так, чтобы не было никаких, даже самых маленьких, щелей. Один из способов для достижения этого — использование хорошо подогнанного к двери порога. Другой способ состоит в том, чтобы прибить полосу плотного каучука по всему периметру основания двери со стороны, противоположной открыванию.

Окраска

Подходящие материалы и оборудование для вашей конюшни.

• Лучше всего делать деревянную обшивку в последнюю очередь, предварительно грунтуя все шесть поверхностей доски до установки ее по месту.
• Большинство производителей деревянных дверей дают гарантию на свои изделия, если они целиком будут покрашены, загрунтованы или обработаны специальными составами.
• Наносите грунтовку до того, как вы будете делать изоляцию окон и дверей. Изоляции будет плотнее прилегать к загрунтованной поверхности.
• Тщательно мойте стальную обшивку, давая ей высохнуть перед покраской.
• Металлизирующее покрытие (продаваемое в специализированных магазинах), примененное для первого прокрашивания или добавленное непосредственно в краску, поможет лучшему приставанию краски к поверхности металла.
• Большинство дефектов, возникающих при окраске фанеры (обшивка Т-111), связано с нанесением слишком тонкого слоя краски. Окраска деревянных изделий с помощью валика быстрее, чем при использовании кисти. При работе с валиком выбирайте жесткие валики: они будут лучше прокрашивать древесину.
• Используйте качественные краски: они лучше прокрашивают поверхность.

Если вы не хотите закрашивать деревянные поверхности, используйте высококачественные защитные покрытия для дерева с защитой от ультрафиолета. Не используйте фенольно-масляные лаки: они быстро шелушатся. Выбирайте материалы с гарантией на 2—4 года. На горизонтальной поверхности два года — это максимум того, чего вы можете ожидать.

Защитное покрытие на внешних поверхностях вам придется обновлять каждые три года, в сравнении с 7—10 годами при использовании краски.

В гармонии с ландшафтом

Ваша конюшня будет очень хорошо смотреться, если она будет вписана в окружающий ландшафт. Секрет, как этого достичь, вне рамок этой книги, но существует масса других хороших книг на эту тему. Здесь рассмотрено только несколько приемов, которые, кроме того, могут затронуть и безопасность вашей конюшни. Прежде чем начать планировку территории, очистите ее от всех строительных отходов. Неправильно захороненные деревянные отходы вблизи конюшни могут привести к нашествию термитов, куски металла могут поранить ноги вашей лошади. Сохраненные вами при строительстве деревья спасут вас от летней жары и защитят от холодных ветров летом. Если вы сажаете деревья, то примите во внимание, что существует опасность их падения на конюшню во время сильных ветров и повреждения кровли. Кроме того, в случае пожара будет лучше, если вблизи конюшни не будет ни травы, ни деревьев.

Траву в пределах 15 м от конюшни надо регулярно скашивать. Чтобы легче было косить траву в этой зоне, выровняйте поверхность. Чтобы ваши лошади не ломали загородки загонов, лучше удалить все кусты и деревья на расстояние 2,5 м от внешней стороны загонов. Используйте гравий и щебень для предотвращения эрозии в этой зоне.