Дощатые полы традиционно используют для настилки в загородном доме.
Дощатые полы
Дощатые полы настилают по балкам или лагам из досок толщиной не менее 40 мм. Если полы делают по железобетонному перекрытию, толщина досок, используемых для устройства лаг, может быть до 30 мм.
На первом этаже загородного дома пол обычно укладывают по лагам, опирающимся на кирпичные столбики. Под них внутри дома подсыпают местный грунт, утрамбованный и уплотненный щебнем. Между лагами и кирпичными столбиками укладывают обрезки досок, обернутых толем.
При высоком уровне грунтовых вод устраивают цокольное перекрытие и укладывают пол по балкам, опирающимся краями на уширение цоколя.
Полы на лагах кладутся и непосредственно на бетонные поверхности, например, если в доме устроены железобетонные перекрытия. В качестве звукотеплоизолирующего слоя используется шлак, керамзит, древесно-стружечные плиты.
На рисунке изображена конструкция деревянного пола.
Деревянные полы бывают и многослойными. Состоит такой пол из деревянных лежней, уложенных на деревянную плиту и покрытых древесно-стружечными плитами и слоем твердых древесно-волокнистых плит. Деревянное основание достаточно упруго, и ходить по такому полу комфортнее, чем по уложенному на бетонную плиту.
Для обеспечения изоляции под «черный» пол из древесностружечных плит кладут слой изолирующего материала, например пенополиэтилена, с двух сторон покрытого отражающей алюминиевой фольгой.
Для устройства дощатого пола используют хорошо высушенные доски (как правило, хвойных пород), которые укладывают встык, на четверть или в шпунт и прибивают к лагам.
При укладывании пола встык используют доски примерно на 1 см короче длины помещения.
Первую доску кладут у стены и к каждой лаге прибивают ее двумя длинными гвоздями. Чтобы подсчитать количество требуемых досок можно воспользоваться рулеткой или разметочным шнуром.
Затем к первой доске укладывают три последующие доски и от последней доски с допуском 20—30 мм в две лаги вбивают плотничьи скобы на одну треть их острия. Между краем последней доски и торцом скоб друг против друга вкладывают два клина и забивают их топором, подтягивая три доски к первой.
Затем доски прибивают гвоздями, вынимают скобы и повторяют операцию. Если впоследствии пол будет обработан рубанком, все шляпки гвоздей нужно утопить, чтобы не повредить лезвия рубанка о выступающие шляпки. В завершение работы прибивают плинтус.
При способах «в четверть» и «в шпунт» полы также укладывают на лаги и слой насыпки.
Первую доску укладывают выбранной четвертью к стене, а следующие доски дотягивают клиньями и прибивают с боков так, чтобы шляпки гвоздей закрывались шпунтом. Если кусок доски трудно установить в нужное место, например в дверном проеме, выпиливают подходящее заполнение.
Если нужно, концы досок около стен или в углах помещений подпиливают под углом так, чтобы нижняя часть была короче, чем верхняя. Последняя доска пола крепится гвоздями таким образом, чтобы шляпки были закрыты плинтусом.
Перед тем как окрашивать пол или укладывать на него покрытие, он должен просохнуть в течение года в естественных условиях.
Покрытие из сосновой доски
Сосновая половая доска является прекрасным натуральным напольным покрытием. В качестве теплоизоляции и звукоизоляции можно использовать гранулированный перлит (вспененное нагревом вулканическое стекло) и древесно-волокнистые плиты ДВП (состоят из спрессованных тощих волокон хвойных пород дерева). Гидроизоляция выполняется покрытием на битумной основе.
Сначала на очищенное бетонное основание укладывается гидроизоляционный материал. Для этого на высоте 1 м от бетонного основания с помощью гидроуровня на все стены наносят базовую отметку, от которой по стенам вниз наносят необходимые для конструкции пола верхние уровни укладываемых слоев.
Затем сухой гранулированный перлит или керамзит засыпают ровным слоем в 88 мм (80 мм после уплотнения).
Засыпку перлита ниже плановой отметки сначала делают вдоль стены параллельными грядами с расстоянием между ними 250 или 125 см.
Для гидроизоляции бетонного основания первого этажа без подвала используют битумные дорожки, а в других случаях — защитный слой из пергамина.
Засыпку перлита производят в следующем порядке:
- на битумную мастику укладывают гидроизоляционное полотно;
- первый слой перлита засыпают ниже плановой отметки по всему полу или полосами;
- устанавливают две направляющие рейки по уровню окончательной засыпки на часть площади пола;
- начиная от двери, настилают листы ДВП по направлению укладки половых досок. Лучше всего использовать листы размерами 1x2 м и толщиной 8 мм (для варианта без засыпки — 16 мм);
- затем засыпают второй слой перлита между рейками до планового уровня. Его ровняют третьей рейкой, ведомой по направляющим. Таким образом, перенося направляющие рейки далее и повторяя те же операции, засыпают всю площадь до плановой отметки;
- в поперечном направлении настилают следующий слой листов ДВП;
- через настланные листы ДВП вручную уплоткяют перлит до очередной плановой отметки.
С помощью кельмы гряды перлита выравнивают по высоте, ориентируясь на плановые отметки на стенах. Первая гряда должна ровно примыкать к стене.
В стыки панелей укладывают брусок (40x40 мм) от стены до стены, который пришивают к предыдущему слою. Эти бруски являются лагами пола. Разница высот второго слоя плит и брусков компенсируется дополнительными листами ДВП.
При укладке второго слоя плит необходимо обеспечить вентиляционный зазор со стенами в 3 мм.
Трубы, расположенные вдоль стены, защищают от будущих нагрузок покрытия привинченным к полу бруском. Высота бруска соответствует уровню уплотненной засыпки.
Последние плиты, примыкающие к стенам, отпиливают точно по размеру.
Половые доски укладывают поперек лаг и тщательно сбивают стягивающей арматурой либо клиньями. Колышки по периметру обеспечивают вентиляционный зазор со стеной в 1 см, который закрывают плинтусом.
«Плавающее» напольное покрытие из половиц
С помощью современных деревянных половиц, ламината, мозаичного паркета или паркетных досок можно создать идеальное «плавающее» напольное покрытие. Для этого нужно воспользоваться 8 натяжными ремнями, буферным бруском и качественным электроинструментом.
Работу производят в следующем порядке:
1. Сначала полотна паркетной подложки настилают встык на чистое и сухое бетонное основание пола. Кромки этих полотен должны точно примыкать к стенам, поэтому их при необходимости подрезают, повторяя контур помещения. Настилка полотна выполняется поэтапно.
В качестве подложки под «плавающую» конструкцию напольного покрытия используют различные материалы, например простой гофрированный картон. Новинкой являются синтетический (серый), пеньковый (беж), шерстяной (светлый) и джутовый (коричневый) фетры, которые обладают гораздо лучшими изолирующими свойствами. Частично они имеют клеевое покрытие для лучшего сцепления с основанием.
Звукоизолирующая паркетная подложка всегда выпускается в рулонах.
2. Затем первую половицу и весь ряд, который укладывается пазом к стене, надо выровнять клиньями так, чтобы оставить 1,5 см воздушного зазора до стены.
3. Половицу, заканчивающуюся на стене, размечают по длине и отрезают. Нанеся клей на ее короткий гребень, вставляют в паз ранее уложенной половицы.
4. Используя тягу, вставленную между стеной и половицей, прочно сплачивают соединение паза и гребня. Затем фиксируют шпонкой.
5. Отпиленный остаток половицы, примыкающей к стене, становится началом следующего ряда.
6. Верхнюю сторону гребня смазывают клеем. Сплачивание половиц выполняют молотком через деревянный буферный брусок, прикладывая его только к гребню.
7. Половицы, примыкающие к выступам стен, точно размечают и подрезают.
8. После того как новый ряд половиц подогнан, его гребни намазывают клеем и стягивают с предыдущим натяжными ремнями.
9. Третий ряд укладывают аналогичным образом и также стягивают. Для того чтобы клей хорошо схватил, нужно выждать 45—60 минут.
10. Натяжные ремни натягиваются прижимающим стопорным рычагом. Если рычаг отпустить, натяжение ремня ослабнет.
11. Для труб отопления или другой арматуры точно замеряют их позиции и переносят на соответствующие половицы. По разметке делают отверстие (на 10 мм больше диаметра стояка). В том случае когда отверстие приходится не на край половиц, то предварительно делают соответствующий треугольный вырез, а затем отверстие. Установив на место треугольную вставку, их закрепляют шпонкой в паз (на клей).
12. После укладки четвертого ряда половиц нужно застелить паркетной подложкой следующую часть бетонного основания и продолжить работу.
13. Для окончательной отделки можно использовать плинтус с продольным пазом с внутренней стороны, который великолепно скроет провода, а специальные крепежные клипсы облегчат монтаж.
Струбцины для любых деревянных полов
Струбцины — вспомогательный инструмент, применяемый при настилке половиц.
Набор длинных струбцин содержит буферные элементы и клинья, которыми фиксируется зазор у стены. Клинья и струбцины захватывают через край половицы. Шпиндели струбцин обеспечивают качественное сплачивание половиц.
С помощью трех больших струбцин, которые помогают обеспечить зазор со стеной, укладывают только первые три ряда половиц.
После того как клей на первых трех рядах половиц схватился, можно ослабить струбцину и развернуть рукоятку шпинделя.
Такие приспособления значительно облегчают отделочные работы по настилке полов.
Массивная доска
В последние годы большой популярностью для отделки поверхности пола пользуется массивная доска.
Массивная доска — это цельная (неклееная) доска из массива дерева. Ее делают в основном из древесины ценных пород (а не из сосны и ели, как раньше). Современная массивная доска отличается от своих предшественниц тем, что имеет по краям пазы и выступы («гребень-паз»), так же как паркет и паркетная доска.
Самыми распространенными материалами, которые применяются в производстве массивной доски, считаются дуб и бук. Но в последнее время массивную доску все чаще стали делать из ясеня и клена и таких экзотических пород дерева, как мербау, тик, венге (черное дерево), махагони.
Длина массивной доски бывает разной: от 50 см до 3 метров.
Ширина массивной доски колеблется в пределах от 10 до 15 см, как правило, это зависит от фирмы-производителя.
Важно подобрать толщину массивной доски. Ходовой считается толщина 20—22 мм. От толщины массивной доски зависит механическая прочность, иными словами, насколько она будет прогибаться. Этот показатель обязательно нужно учитывать при укладке покрытия. Например, если тонкую массивную доску положить на часто лежащие балки (лаги), она прогибаться не будет. А вот если опоры находятся на расстоянии 2 м друг от друга, то даже доска толщиной 40 мм прогнется под тяжестью человека. Если же массивную доску кладут на жесткое основание, то в этом случае хватит и толщины 18—22 мм.
При выборе массивной доски для пола необходимо учитывать некоторые обстоятельства:
- древесина должна быть высушена до строго определенного процента влажности. Если доски окажутся недостаточно сухими, они будут ссыхаться, и на полу образуются щели;
- необходимо учитывать скорость реакции древесины на изменения внешней среды. Например, если сравнивать дуб с буком, то при равной деформации и при изменении влажности, например, на 2%, бук деформируется за 2 недели, а дуб — за полтора месяца. Это значит, что массивная доска из бука даст чуть большую щель по сравнению с доской из дуба;
- наиболее устойчивыми к перепадам температуры и влажности считаются породы древесины, содержащие природные масла. Помимо дуба к их числу относятся тик, мербау, дуссия, ироко;
- к числу восприимчивых принадлежит большинство светлых пород древесины и фруктовые породы дерева (вишня, черешня, груша);
- если выбирать массивную доску из «капризных» пород дерева, надо строго контролировать влажность воздуха в помещении (желательно поддерживать ее на уровне 40—50%) и ограничивать использование обогревателей.
Массивную доску, как правило, покрывают лаком. Наряду с лаковым, выпускают массивную доску с масляным и восковым покрытием, которую рекомендуется использовать аллергикам. Помимо этого, в продаже есть и просто шлифованная массивная доска вообще без какого-либо покрытия.
Можно с уверенностью сказать, что в наши дни именно массивная доска по праву считается самым элитным напольным покрытием из дерева.
Основание под массивную доску
Для укладки массивной доски, как правило, используют два способа: по лагам или бетонному основанию (стяжке).
Для правильной укладки массивной доски необходимо, чтобы основание было ровным, прочным и сухим.
Укладка на лаги
Укладка массивной доски по лагам — это сухой и быстрый процесс, который эффективно использовать при настилке пола в новом помещении. Еще одно преимущество способа укладки по лагам: он позволяет выйти на нужную высоту пола (с помощью регулировки высоты лаг).
Способ укладки на лаги предпочтительнее, когда стяжки нет или она плохо выровнена.
Чтобы получить покрытие максимально прочное, сначала на лаги укладывают два слоя влагостойкой фанеры и уже на нее — на самый высококачественный клей, укрепляя саморезами примерно через каждые 50 см в гребень доски, — укладывают массивную доску. Между лагами прокладывают теплозвукоизоляционные маты.
Укладка на стяжку
Необходимо сразу отметить недостатки этого способа. Работа со стяжкой — дело грязное, мокрое и долгое. К тому же в этом случае потребуется еще и гидроизоляция. После того как стяжку подготовили, нужно сушить ее минимум два-четыре месяца — в зависимости от толщины стяжки.
Укладку массивной доски на стяжку используют в том случае, когда потолки в помещении не очень высокие или уже задана высота дверей, плинтусов и так далее.
Традиционно этот способ выглядит так: на стяжку на водно-дисперсионный паркетный клей кладут лист влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, потом фанеру укрепляют саморезами. Затем на самый высококачественный клей с креплением саморезами примерно через 50 см, через гребень доски, укладывают массивную доску — так же, как и при укладке на лаги.
Для того чтобы пол из массивной доски служил долго, необходимо защитить дерево паро- и гидроизоляцией. Например, перед укладкой фанеры можно использовать армированную фольгу с запуском на стену; таким образом покрытие будет надежно защищено от влаги и деформации.
Укладка массивной доски датской фирмы «Юнкере» (Junckers)
На выровненный бетон сначала стелят специальную.армиро-ванную фольгу, заворачивают ее на стены и концы прячут за плинтус. На фольгу приклеивают листы фанеры размером 50x50 см, дополнительно прикручивая их к полу дюбелями-саморезами. И уже после этого укладывают массивную доску.
Для крепления массивной доски используют металлические скобы. В этом случае доски не приклеиваются на основу, а лишь скрепляются между собой скобами, которые вставляются в продольные пазы доски.
Собранный таким способом пол всегда можно разобрать и перенести, например, в другое помещение.
Укладка массивной доски Weitzer Parkett австрийской фирмы «Юрги» (Jurgi)
На тщательно выровненный бетон приклеивают листы фанеры, на эти листы клеят массивную доску, плотно притягивая доски одна к другой с помощью паркетных гвоздей.
Фирма «Юрги» (Jurgi) тоже для крепления массивной доски использует скобы, которые соединены в ленту, вдоль которой соединяется доска. В этом случае между доской и основанием необходимо уложить шумоизоляционную подложку, например пробковую.
Клей для массивной доски
Клей для массивной доски должен быть особо прочным, имеющим необходимую остаточную эластичность и не оказывающим сколько-нибудь существенного воздействия на древесину.
Рекомендуется использовать двухкомпонентные полиуретановые клеи немецких фирм «Бона», или «Уцин», или «Штауф». Например, экологичный двухкомпонентный водно-дисперсионный порошковый клей «Бона» (воды в нем всего 11%) позволяет клеить массивную доску, и прочность на отрыв у него не меньше, чем у классического двухкомтюнентного полиуретанового клея.
А также для укладки массивной доски используют клей «Юрги-универсал» австрийского производства. Этот клей на основе эластичных искусственных смол.
Как известно, массивную доску выпускают в трех вариантах: покрытую лаком, маслом или воском и совсем без покрытия.
При покупке массивной доски необходимо учитывать следующие обстоятельства:
- если вы приобрели массивную доску без покрытия, то ее необходимо покрыть лаком. Это означает, что придется ждать 1,5—2 недели, чтобы лак набрал нужную прочность;
- покрытием из массивной доски, покрытой маслом или воском, можно будет пользоваться через 3—4 дня;
- если необходимо уложить массивную доску побыстрее, нужно выбирать доску с уже готовым заводским покрытием.
И наконец, не советуем стелить массивную доску самостоятельно. Несмотря на кажущуюся легкость, укладывать доску должен только профессионал.
Во-первых, массивная доска требует подбора. Связано это с тем, что стандартами разрешены достаточно большие допуски на геометрические размеры доски, например на ширину. Поэтому надо контролировать возможные отклонения массивной доски по ширине и подбирать доски одного ряда с одним полем допуска. А также проверять их по цвету.
Во-вторых, чтобы получить ровное напольное покрытие из массивной доски, необходима качественная приборная база — ведь пальцем не померишь такие неровности.
Квалифицированный мастер сначала подбирает несколько рядов и только потом начинает окончательный монтаж.
Как правило, укладка массивной доски идет медленнее, чем, к примеру, укладка паркета.